「老闆，那個某某店的誰誰也是從你這裡出去的厚 ?」
席間、酒酣之際，鄰座的大哥耿直不加修飾地向正在捏製壽司的主廚說道 :「可是還是你這個師父比較好吃啦 !」
「鮨二七」的大將，收起了平常豪爽、愛開玩笑的表情，認真地回道：「沒有啦，哪有甚麼師父，大家都互相幫忙、互相進步! 這個也沒有誰比誰好吃、就是看口味上有沒有契合而已啦~~」臉上篤定的神情，看得出這是他的肺腑之言。
這幾年越加追蹤「鮨二七」的店主人- 陳威任大將在社群上所分享的動態，就越感覺到他似乎不僅僅只重視自己事業本身的成長，在某部分他更希望能帶動國內的同業們一齊朝著與日本第一線料理職人看齊的技術水平方向提升。
除了不定期邀請日本壽司名店的主廚們來到高雄舉辦客座之外，他所掌理的「鮨二七」，近幾年來在漁獲與食材的選用上可以說是儼然是台灣壽司界首屈一指的標竿，但在掌握取得特選食材的管道就先成功一大半的日本料理業界，作為領先者、暱稱為「小任師傅」的大將，不僅不藏私甚至還與一群志同道合的日本料理業者共同組織起了互助互享的社團，提供國內相關從業人員甚至和食愛好者相當友善的交流成長渠道。
幾年前曾經問過，為什麼不到台北開店呢 ? 小任師傅語意深遠地說，如果能有一間優秀的壽司店足以吸引國內外旅客專程造訪這座位於台灣南端的城市，這對於高雄在地的觀光業將是相當有幫助的一件事。
是啊！ 一間讓人願意專程前往該城市的壽司餐廳，以米其林的標準來說，這可是二星以上了呀。因此，為了使每位風塵僕僕來到「鮨二七」的客人都能感到不虛此行，小任師傅除了循著季節旬味的變化，賦予食材更多巧思新意之外，每每造訪都能發現其在握壽司本身的調味與捏製手法也持續不斷地自我提升進化。
冰涼的魚肉凍，昆布高湯融合皮油香，點題地帶上了微微煙燻香的白身魚肉，有那麼一點點如同切上了一盤綜合鯊魚煙的錯覺，作為打頭陣的開胃菜、搭了店裡所推薦的微辛冷酒，相當成功地喚醒了食欲。
肉質滑嫩細緻的時不知鮭，本來就是高價的野生魚，巧妙地搭配了滋味深厚的海苔醬，反而更凸顯了油脂清香。
若要挑出招牌中的招牌，我私心認為，「鮨二七」有兩道壽司相當值得食客們細細品味，一是「鮪魚中腹」另一個則是「小肌」。
來自於東京魚市場有名的中盤商，鮪魚本身的品相自然不在話下，但小任師傅所捏製的壽司本身，才是這一貫靈魂的所在，具有空氣感的醋飯，入口後與中腹肉合而為一，米飯調製的酸度平衡了腹肉的肥膩，比例合宜的油脂、紅肉與醋飯本體從頭到尾像是優雅地走在獨木橋中央，從容大氣地由齒間擺踱到了喉頭深處。
「鮨二七」的小肌光是外型就美的令人折服，刷上醬汁後，在投射燈下映著光澤，又像是位風姿綽約的美人，交疊著修長的雙腿、側身倚臥在長椅上，用帶點慵懶的磁性嗓音問著 「你~ 想吃我嗎 ….. ？」
以手輕輕取了放入口中，這貫小肌其實醃得不算太酸、肌理之間還帶著濕潤的口感，但咀嚼時米飯本身自然飽滿甘味竟悠然地被魚肉內的酸氣給抬升起來，這當真是體現了「壽司的本質還是米飯的料理」這句至言。
如果說您是位願意專程飛到日本去品嘗壽司的饕客，那麼為了「鮨二七」而造訪高雄，絕對值回票價，用優異的食材與精湛的手藝所打造出來、台灣壽司界的南霸天，請務必要到高雄一嚐!
