想念日本的人請舉手！（手舉高高）
那不妨坐在和室包廂裡，在纖瘦的竹籬笆與和紙吊燈溫潤的照明下，觀賞料理長寂靜俐落地大卸八塊。我說的是活體鱈場蟹的解體。
月夜岩蟹懷石是台灣目前唯一一間提供蟹懷石的日本料理專門店，以活體鱈場蟹為號召，穿插活體松葉蟹或其他季節性螃蟹（如毛蟹），運用刺身、炭烤、川燙、天婦羅等等料理手法展現螃蟹美味，菜色、器皿、環境、服務都細膩精善，好幾度我以為自己來到了會說中文的日本。
在台灣開出這麼一間餐廳的老闆，是日本建設公司社長平岩敏和先生，時常因公來台出差的他，愛上台灣，並且察覺到，台灣欠缺一間日式蟹料理專門店，於是跨海投資，從建築本業跨一大步到餐飲，而且沒有本地合夥人。社長好任性哪！卻正是這般「我偏要」，拉高月夜岩的規格，除了一樓的吧台席，其餘全是包廂（共十二間），庭園造景有之，美器美皿有之，處處透露高質感。
料理長福島隆史曾在京都與東京修業，在京都待了十幾年，烹飪風格偏向關西，落腳台北前在曼谷服務，正是在曼谷被平岩社長延攬。他在月夜岩開出的季節性菜單，風格素雅婉約，擅於凸顯食材原味，蟹料理尤其出色，生熟的拿捏、質地的呈現、鮮甜的保存，鋪陳出愉悅的用餐節奏。
這晚我品嚐的是「活體鱈場蟹懷石」，很榮幸由福島料理長親自在包廂內料理。他首先處理鱈場蟹，拆蟹腳、除蟹殼，二條白潤晶瑩的「美腿」現身，那是要做成生魚片的部分，其餘則依序做成炭烤、川燙、甲羅燒、天婦羅、炊飯，一共六吃。
料理長拆蟹時，料理也開始上桌。夏天的鱧魚，以「骨切」刀法斷刺，川燙後添上梅肉醬與茗荷絲是日本傳統作法，台灣的山藥、絲瓜、白木耳則附和爽脆清涼；日本山口縣的虎魚做成椀物，湯清如水，鮮味如絲絲細涓，德島的酢橘飄來綠香；熊本生蠔，個頭非常碩大，汁液似奶，風味醇腴，名符其實的海中牛奶，必須沾椪醋入口；虎魚也做成了生魚片，穿插在鱈場蟹生魚片之後，除了白身的魚肉，還有魚皮、胃袋、魚卵、魚肝，各有不同口感，置於高雄鮮採的巨大荷葉上，盛夏仍在。
真正的重頭戲則是鱈場蟹六吃，一整隻蟹全身上下都有用處，不也是一種nose to tail dining？先吃生魚片，開場處理下來的二隻「美腿」，福島料理長換個呈現方式，不連殼整隻上桌，而是取下蟹肉於碗內，以宮崎縣魚子醬、九州柚子橄欖油、高知土佐醬油調味，用湯匙挖著吃，很清楚感受到鱈場蟹肉的一絲絲纖維，宛如燕窩滑滑脆脆的口感。
炭爐出現在包廂裡，放上蟹螯與蟹腳，火炙的香氣是最好的調味，什麼都不必加，就能品嚐到鱈場蟹本身鮮甜的味道與緊實的質地。再二隻蟹腳，則分段川燙，較粗的前腿吃五分熟，吃其肥嫩軟香，較細的後腿吃全熟，吃其結實Q彈，二者沾上以味醂、料理清酒、白醋、砂糖、薑泥調製而成的蟹醋，都更顯甘美。
碩大的背殼，剖半也足夠做二份甲羅燒，堆高高的蟹肉、蟹膏、海膽，淋上柴魚高湯芡汁後滋滋炭烤；福島料理長捨鱈場蟹的蟹膏不用，改用松葉蟹的蟹膏，因為他認為鱈場蟹蟹膏味道太重。做生魚片的二隻蟹腳，後腿則拿來做天婦羅，與台灣產的皇帝豆、無花果一起出場，蘸上抹茶鹽，帶出食材自然的鮮甜。
結尾的第六吃，則是蟹肉與黑松露土鍋飯，以蟹肉高湯炊煮、添了奶油，一揭蓋就飄出明顯的奶油香氣，拌入蟹肉，另於碗內裝飾甜豆絲、鮭魚卵、現刨黑松露，這恐怕是風味最複雜、蟹的滋味最「不單純」的一品；搭配的赤味噌湯加了番茄，酸味倒是特出且有趣，也能平衡土鍋飯的濃厚滋味。
月夜岩打造懷石料理規格的全蟹宴，用餐體驗相當愉悅，據說，也是志在摘星。台灣的日本料理專項多元又有水準，是否會反映在未來的米其林指南中呢？
