松露，松露，松露。
漸入白松露的季節，許多餐廳紛紛使出渾身解數，推出白松露盛宴，而台北米其林一星餐廳侯布雄法式餐廳（L’ATELIER de Joël Robuchon）也不例外。
侯布雄法式餐廳今年在台十年，繼今年三月之後，集團廚藝研發兼任全球主廚指導 Eric Bouchenoire 、主廚指導 Philippe Braun 與 Tomonori Danzaki以及甜點總主廚 Francois Benot 再次於十月底來台，並且迎來新一任主廚 Florence Dalia，以白松露為主角，共同呈現了一次華麗卻別緻的新登場。
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「香脆康提起司與阿爾巴白松露」第一道直爽到不行，明明白白，清清楚楚，就是要你知道：「這，就是白松露。」做成如威尼斯貢多拉船形狀一般的脆片，上面鋪滿滿的白松露削片還有一點comte康提起司醬，湊近輕嗅白松露，本身就有淡淡起司香氣，卡茲爽脆的碎片，白松露一入口就變魔術化開成一縷奶香在口裡。怎麼辦，第一道就好喜歡。接下來該怎麼接招。
「緬因龍蝦與白花椰菜佐花生油醋醬」進攻，得分。白花椰菜是主調，白松露刨片增添的是巧妙的點綴，龍蝦和蔬菜用兩種不同的鮮甜平衡彼此。
「北海道干貝義大利麵與香檳龍蝦醬」很有熟悉感。在三月以黑松露為題的菜單當中，也有一道義大利麵是以龍蝦醬為底，也同樣在義大利麵的呈現上做了一些巧思。三月份的是在筆管麵裡頭填入干貝慕斯、黑松露與蝦卵，增添咀嚼的驚喜感；這次則是把義大利麵繞成如甜甜圈一樣的圓形，正打算拆毛線式地解構義大利麵，不小心一刀切下了「甜甜圈」的一角，才發現北海道干貝藏在最底層，偷偷幫圓圈型的義大利麵打最深厚的基底，有種可愛暖心感。
接下來就真的太致命了。「牛排佐綜合香草」名稱乍看之下稀鬆平常，但這一道真的是大有來頭，和牛與鵝肝的大合體：羅西尼牛排（Tournedos Rossini）。羅西尼牛排是十九世紀的法國名廚卡漢姆（Marie-Antoine Carême）創作的經典牛排菜餚，菲力牛肉、鵝肝、松露的銷魂組合，相傳與卡漢姆的好朋友、義大利歌劇作曲家–羅西尼（Gioachino Antonio Rossini）有關，再經由卡漢姆改良與美化，後來更以「羅西尼」為此料理命名。
上桌前，主廚指導 Philippe Braun特別叮嚀，「鵝肝做得軟嫩，如果吃不習慣的人，沒關係沒關係，他可以理解。」而他說對了一半。鵝肝和牛排都做得極嫩，但絕對是好吃到讓人吃光光。
牛排料理得恰到好處，切開是粉嫩如櫻花般，心花瞬開。單吃牛排是多汁鮮美，只嚐鵝肝有只融你口的幸福感，兩者搭擋在一起，鵝肝又能像抹醬一般畫龍點睛牛排。再搭配上侯布雄先生經典作品之一：馬鈴薯泥，集團廚藝研發兼任全球主廚指導 Eric Bouchenoire 開玩笑說：「It’s from heaven！」但這一道主食以天堂等級來形容，不為過。
甜點和三月的菜單一樣，用日本清酒品牌獺祭三割九去製作，這一次製成橘子慕斯。
新一任主廚 Florence Dalia 過去也曾在侯布雄集團底下任職過，蒙地卡羅 Joël Robuchon Monte-Carlo（現為米其林二星）、香港 L’Atelier Joël Robuchon（現為米其林三星），都擔任過副主廚。也曾在台北文華東方酒店 Café UN DEUX TROIS（現為文華 Café）擔任主廚，也到過香港文華東方酒店米其林二星餐廳 Amber 擔任副主廚。
這次再度回到台北以及侯布雄集團，並且擔任主廚大位，更是台北侯布雄法式餐廳首位的女性主廚。在意義上，是相當具有里程碑性質的，而在烹飪功夫上，我認為是開出了漂亮的一記開場。是簡樸之中藏有真實力的風格，從小點、前菜一直到主餐，視覺上不做太多佈置，以直接了當的方式，直接讓食材和手藝說話。
Florence Dalia 在一次的訪問中被問及，身為女性主廚對她來說有何意義？她認為在廚房內每個人都是平等的，必須做好份內的事情。但在這一次的菜單當中，我卻處處看見了雖然溫柔卻拳拳有力的出招。若有機會，真想見見 Florence Dalia 本人，也非常期待侯布雄餐廳接下來的全新發展。
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