前陣子有口福，接連吃了二間不好訂的中餐私廚。
先去了「煉珍堂」，台灣的江浙菜大廚陳力榮開設的招待所，位於他所經營的上海菜餐廳「極品軒」樓上。被人喚為「掌櫃」的陳力榮主廚，六十多歲，這天親自掌勺，出了幾道坊間少見的菜色，打頭陣的「豬腳尖黃豆湯」就好，用黃豆、豬皮、豬腳、大骨熬的高湯，材料取出後再與黃豆打成漿，鮮鹹瀰漫，醇厚入心；「炒魚骨醬」也有趣，是一道台州菜，祖籍台州的掌櫃解釋是下酒用的，他將黃魚剔下來的骨頭邊肉，炒上大量的蔥薑蒜與辣椒末，調以醬油、糖、醋、胡椒，酸甜酸甜，辛香夠味；完整的黃魚肉，則拿來做成「雪裡紅燒黃魚」，白湯鮮潤，雪菜星鹹，還有筍片之脆與黃魚之嫩，江浙菜的風味無誤。
隔天去了「海派上海小吃」，近來在吃貨圈曝光上升的小店，一人兵團的周迺剛師傅，年逾七十，平日賣菜飯麵食，偶做私廚桌菜，恐怕是搭上疫情後的私廚熱，桌菜也供不應求。這天嚐到了周師傅的手路，好比彈嫩含肉凍的燻雞，醬色深重的㸆墨魚，紅燒適口的子排年糕，鹹香沉厚的一品鍋（蹄膀、鴨、雞、金華火腿、干貝的「痛風湯」…），肉爆味濃的大沙公，用龍蝦炒的蝦鬆。
在海派，我私心最愛的亮點，是一道二斤半的圓鱈，那輪切的厚度與體型，難得一見。周師傅拿來用白米、茶葉、紅糖煙燻，熟度恰好，燻香宜人，入口的質地，似豆腐，又似海綿，既鬆軟，又有彈性，風味極好。如此的燻魚，一般餐館不會賣，也正是吃私廚的意義。
然而吃完這二頓，我十分感慨。隔天在IG限動打了這段文字：
「接連吃了二頓難得中餐，不免覺得，中餐還是處於殘缺的困境。西餐有相對健全的生態，年輕人容易創業，就算做做樣子，也有樣子。
可中餐，好像就是認份於衰老、簡陋、不完善；師傅老了，消費者也不要求，就算師傅想展現創意，那創意也是尷尬的。
明明我們都很喜歡吃中餐呀。」
這是龐大的結構性問題，我也認同，吃老師傅的菜，得抱持著吃一頓少一頓的心情來品嚐。但我們為什麼容許這件事情發生？
結構性的問題，分為生產面與消費面。為什麼台灣的中餐少有年輕好手投入？為什麼台灣一些標榜與時俱進的中餐，都很難像樣？這是生產面—人才培育與產業環境的問題。而人才培育的不健全，導致我們必須回頭珍惜著去吃老師傅的菜，站在消費的第一線，我們的標準「降低了」— 我們願意容忍環境的不舒適，服務的粗糙，菜色安排的不妥善（濫竽充數？順序混亂？不合時令？）。
飯店中餐可能比較少有這些問題，但只有飯店才供得起條件俱全的中餐，好的獨立餐廳屈指可數，這件事本身就不健康。
和西餐一比，差異更巨。
最近，我在IG上發現一家「餐廳」，名字新穎，視覺精美，團隊的形象照，菜色的呈現，都有模有樣，每個人的面孔都年輕稚嫩。這是誰？一問之下才知道，這是今年高雄餐旅大學西廚系的畢業展。
我心中震驚。我真以為是什麼新餐廳開幕了！對於概念設定、意思表達、社群操作，這群青年人駕輕就熟，他們天生就活在這個世界裡。他們的表現，來自我們這代人給的養分，我非常清楚看到，這幾年台灣西餐的發展，帶給他們什麼影響。
那麼中餐呢？中餐的偶像是誰？中餐的模範是什麼？
明明我們都很喜歡吃中餐呀。
