日本料理和法國料理，可以同時存在嗎？
我不是指，一道法式菜餚飄出柚子的香氣或昆布高湯的鮮味，或者，鮪魚大腹壽司點綴上魚子醬或黑松露。
我說的是，同一份菜單裡，前半是日本料理，後半是法國料理。
去年十二月開幕的新餐廳「blu koi」，其所主張的日法混血，就是如此。
好貪心的魚與熊掌兼得！
於是，我在品嚐完與櫻花葉熟成的北海道石鯛生魚片、經過熟成與煙燻的鹿兒島紅魽生魚片、現場分切的鮪魚蛇腹握壽司後，又嚐了地中海風味的煎長尾鯛、襯以鴨肝醬汁的鵪鶉、佐以焗烤馬鈴薯千層的牛排。
這樣的用餐體驗，說起來很有趣。因為那真是把二種不同邏輯思維的料理拼貼成套。就像，一張畫裡同時想表現書法與油畫，書法是一筆見真章，容錯率低，油畫是層疊塗抹，可以修改。
若是出自一位主廚，不太合理；出自二位主廚，就明白了。
blu koi 採取雙主廚制，日式料理由出身五星級飯店的 Terry Lee 主廚執掌；法式料理則由澳籍港人，在香港、上海、馬來西亞、墨西哥、加勒比海、美國、澳洲都擁有豐富行政主廚或顧問經驗的 Patrick Dang 主廚領軍。
為什麼想開一間「日法混血」餐廳？業主認為，台灣日本料理競爭激烈，法餐則非人人欣賞，乾脆各取所長，合而為一。
日本料理先行 法式料理接棒 選材烹飪皆有水準
二位主廚各司其職，選材、烹飪、調味都有水準。
日本料理先行，Terry 主廚端出前菜、生魚片、握壽司，形式就像壽司割烹的酒餚（おつまみ），開開胃口。我很喜歡與櫻花葉一起熟成二天的北海道石鯛，滑中帶黏，油潤芳醇，充分表現生魚片的魅力；熟成五天再煙燻的鹿兒島紅魽，風味加重，燻香和油脂互相幫襯；小鮪魚取其微酸，和海膽、山葵、鹽昆布配搭，而我特別喜歡用鹽昆布取代醬油的想法，鮮美有亮點。
還有鮪魚解體秀，現場分切出的鮪魚中腹，以醬油淺漬，綴以細絲海苔，軟嫩中綻放鮪魚的酸、醬油的鮮鹹、海苔的脆香；鮪魚蛇腹則做成了握壽司，僅僅一貫，怕再多客人就吃不下了。
沒錯，品嚐至此，不過是菜單上第二道「主廚精選新鮮海鮮食材」！一行字隱藏了五道菜，謎底揭曉。
「開胃小吃」接著捲土重來，法式版本的。
Patrick 主廚以日式風味銜接過渡，一道「吃的味噌湯」展現玩心：以豆漿和吉利丁製成、類似奶酪的「豆腐」，安坐於柴魚高湯凍與海苔醬之中，味噌泡泡擠於其上。味噌湯的意思都做到了，熟悉的鮮味在咀嚼中擴散，延續暖場的氣氛。
那還是 Patrick 主廚相對簡單的菜色。在一連串前菜中，他迫不及待表達菜不厭精，每一道菜的組成元素繁複而多樣。例如白蘆筍，他配上煙燻小牛天鵝絨醬汁，魚卵用上二種（鱒魚卵與義大利魚子醬），還要刨上醃漬的蛋黃；低溫慢煮的生蠔，去腥提鮮的配件洋洋灑灑，又是蘋果汁冰沙與發酵水梨，又是海蘆筍與酸模，還不忘黃瓜與蘋果醬汁；彩色番茄沙拉，以 ceviche 的概念製作，除有酸亮的番茄柚子汁，還有自製的馬斯卡彭起司，因而產生的乳清，被濃縮至微焦糖化，作為醬汁淋上，還有酸甜酪梨奶油疊加風味。
日式簡約本位與法式繁複堆疊並存
進入正式菜色，一道長尾濱鯛頗討喜。魚煎得外酥內嫩，烹調準確，風味則偏地中海，炒酸豆與櫛瓜、炸櫛瓜花釀干貝慕斯、紅椒醬與巴西利大蒜檸檬皮碎（gremolata），複雜卻不紊亂。
鵪鶉也好吃，漬過鹽水再煎烤，香嫩入味，與味噌鳳梨、山椒一起嚐，活潑明朗。醬汁又是想很多，除了鵪鶉骨醬汁，也有鴨肝醬汁，堆疊就是 Patrick 主廚的風格。
主菜是澳洲穀飼和牛，臀肉蓋部位，Patrick 主廚認為肉味比日本和牛濃，簡單佐以 Gruyère 起司烤過的馬鈴薯千層、黑喇叭菇、蘆筍與雞汁胡蘿蔔，就是經典牛排主菜的好滋味。
前甜點以紅心芭樂為主角，製成冰沙，底下藏有醃漬的燕巢芭樂丁，和椰香瓦片一起吃，進入春夏的心情；主甜點則一改輕盈，以「黑巧克力森林」為主題，巧克力、抹茶粉、榛果碎模擬林地土壤，似香草與肉桂的香氣來自東加豆，酸香果甜來自櫻桃醬，紅蘑菇的正身則是榛果巧克力。
高度客製化服務 台北 fine dining 新門檻
同一份菜單裡，展現日式的簡約本位與法式的繁複堆疊， 十八道菜的長度，六千元加一成的價格，似乎是台北 fine dining 的新門檻了。
blu koi 的空間分為內外，外面的吧台可坐十位，裡面的包廂可坐八位，目前常常是包場狀態，也反映後疫情時代台灣高端餐飲的現況。blu koi 也因此強調客製化服務，只要你有預算、有要求，特製菜單不是問題。
當然，blu koi 也開放一般散客訂位。接下來才是見真章的時刻。
