提到林明健主廚，很多人會先想到「Longtail」，然而，剛滿五歲的「Chou Chou」才是他在台灣自立門戶的第一間餐廳。
Longtail 自2018年摘下米其林一星後，便集光環於一身，原先設定為法式餐酒館（brasserie）的 Chou Chou 反而不上不下，輕鬆有餘高級未滿。2019年，Chou Chou 曾進行改裝並調整定位，狀態卻持續，直到去年十二月，又一次按下重新整理鍵。
3.0版的 Chou Chou，迎來了全新主廚 Jason（陳思凱），而我很喜歡 Jason 主廚上任的第一份菜單，烹調精準、調味細膩、個性清楚，令 Chou Chou 狀態絕佳。
Jason 主廚是有經驗的—他曾任加拿大知名新派日式餐廳「Nupo」的主廚，嫻熟 fine dining 語彙；香港背景和對東南亞香料的熱愛，又和林明健主廚不謀而合。這份菜單，對於香料與香氣的詮釋非常精彩！香茅的高亢芬芳，茴香頭的泥土沉鬱，花椒的檸檬氣息，被細細編織進菜色中，自然而融洽，嚐來愉悅。
很喜歡一道帝王蟹茶碗蒸與冬陰功泡泡。這樣的組合，看似陳腔濫調，入口卻細緻精巧，先不說滑嫩的蛋與甘甜的蟹，冬陰功泡泡輕柔而明確的酸味和辛香，一口氣喚醒味蕾，南洋風味意思做到；更討喜的是圍繞成圈的皮蛋碎與蝦夷蔥粒，皮蛋的蛋白晶瑩彈Q，蝦夷蔥清脆飄香，都為軟嫩賦予對比。
冬季蔬菜餃，當面澆上的清湯草香盈盈，原來是融合茴香、薑與、香茅的「草本上湯」，金華火腿與老母雞的動物鮮味竟能如此清朗宜人；蔬菜餃本身也很可口，由蝦餃發想而來，甜菜根汁與澄粉製成的麵皮，包裹菇蕈、冬筍與水田芥，嚼在嘴裡脆脆爽爽，蔬菜的風味和草本上湯連成一氣，馨香曼妙。
泡芙夾鴨肝，又以為老掉牙，卻是我有偏見。泡芙頂上是菠蘿皮，香酥甜脆，和膏腴的鴨肝很速配，快要滿嘴油膩了，又有金棗醬和茵陳蒿出來解圍，金棗銳利的亮香是關鍵。設計周全的小點心，是討喜的過場。
野生土魠魚，用備長炭炙燒，熟度恰好，濕潤不柴，僅僅佐以清脆的蘆筍和酸鮮的椪醋荷蘭醬，就非常好吃，另外加點的白松露更錦上添花。
主菜是澳洲和牛牛小排，可以理解主菜仍打牛肉的安全牌，作法卻有新意。這牛小排，不烤不煎，而是涮的，再刷上醬油陳醋蛋黃醬，並點綴以花椒油和木之芽，下方襯以牛肝菌炊飯。涮的牛小排，少了焦香卻多了清爽，花椒的檸檬香氣裊裊又隱隱，點亮又不搶風頭，用得很好。雖是主菜，也不是大塊肉，和牛肝菌炊飯同食就有飽足感，並保留胃口喘息的空間。
栗子海綿蛋糕與栗子慕絲，以菊芋和咖啡的苦來襯托，也很有意思。
這是一份成熟洗練的菜單，很值得品嚐。有時候，老面孔待人重新提醒，餐廳難訂的現階段，不妨回到 Chou Chou 看看。
