我排的是陳耀訓，還是陳奕迅？
需用演場會售票系統訂購的陳耀訓蛋黃酥，開賣三十秒就被秒殺；十顆的黃牛價，也被炒作到新台幣二千五百元。
今年竟然還有另類操作。有人把蛋黃酥當作貨幣使用，例如，拿陳耀訓換陳奕迅演唱會，或者拿陳奕迅換陳耀訓！
這是繞口令還是冷笑話？
蛋黃酥有多熱賣，從鴨蛋的銷售數字就可看出端倪。農委會統計，2022 年中秋節，全台灣的蛋黃酥用掉了大約一億顆鴨蛋！難道我們嗑掉了一億顆蛋黃酥？如果計算熱量，相當於二百億億大卡！
蛋黃酥掀起狂潮，背後有幾個因素在推動。而我認為，這波蛋黃酥熱，其實是台灣糕餅的復興，更是台灣味的發揚光大！
蛋黃酥是真真正正在台灣被發明的糕餅，融合了漢餅的脈絡、日式菓子的思維和台灣的在地食材，就和我們台灣的身世一樣，是唯有在台灣才會誕生的糕餅。
那麼，蛋黃酥是誰發明的呢？
關於這題，就跟我目前講解過的食物由來一樣，也是眾說紛紜。有人說蛋黃酥在五零、六零年代就出現，但沒有明確的資料佐證；目前可以查到的，我認為比較完整的說法，是來自台中的百年餅舖「陳允寶泉」。
陳允寶泉第五代接班人陳溢輝說，小時候與阿公陳增雄聊天時，阿公不經意提到蛋黃酥是他研發的，還拿出 1986 年 8 月《烘焙食品資訊雜誌》證明，阿公年輕時因為壯元餅包了鹹蛋黃很受歡迎，但消費者很難一個人一次吃完，所以引用七零年代開發小月餅的構想，縮小尺寸，「順應蛋黃的半圓弧度」，做成立體半圓型的蛋黃酥，不同於當時的扁型傳統月餅。
這段話就可以看出蛋黃酥是漢餅與日本菓子混血的產物。剛剛提到的狀元餅，是台式漢餅裡的大餅，結婚、喜慶都常吃，內餡是綠豆餡或烏豆沙，以及鹹蛋黃、魯肉，變成縮小版的烏豆沙包鹹蛋黃，順理成章；再來，寶泉的第三代有開發小月餅的經驗在先，根據寶泉的官網，那是 1976 年，陳增雄先生有感於當時的傳統月餅太大，遂以日式烘焙技術，研發大小適中，以白鳳豆及日本原料為餡的「宝泉小月餅」，而日本的技術由來是因為第二代曾赴日本學習製菓並在東京開店，在這邊又可以看到日本的影響。
另有一種說法認為蛋黃酥是從綠豆椪衍生而來。綠豆椪誕生於日治時期，形狀也是小巧膨圓，會不會寶泉的陳增雄先生在開發小月餅與蛋黃酥時，腦海中也浮現了綠豆椪的影子呢？
寶泉從哪一年開始賣蛋黃酥，我無法確認，只能推測是在 1976 年小月餅誕生之後、1986 年雜誌報導之前，就算差不多有四十年的歷史好了。台灣人吃蛋黃酥也吃了四十年，蛋黃酥是在爆紅什麼？
當我們在梳理某種食物為什麼會流行時，可以從幾個角度來觀察：一個是政府，有沒有國家力量在背後推動；另一個是社會環境，有沒有什麼社會的情勢變遷促成；再來是商業市場，有沒有研發技術或行銷手法的創新在背後運作。以蛋黃酥而言，三個因素都可以打勾。
首先是政府的因素。新北市曾經舉辦一系列蛋黃酥的推廣活動，2011 年是首屆新北市蛋黃酥嘉年華，隔年改名為新北市蛋黃酥節，持續舉辦到 2018 年為止。雖然沒有像台北市的台北國際牛肉麵節在 2006 年前後造成的旋風，但也提升了一些老店的知名度，例如蘆洲的「龍鳳堂餅舖」、永和的「王師父餅舖」。
新北市蛋黃酥節是如今熱潮的前哨戰嗎？蛋黃酥能量爆發的時間點，似乎又晚一些。是否有另一個比較近的因素促成？
美食界就有專家指向疫情，認為國境封閉造成伴手禮需求的轉變。美食作家陳靜宜曾受訪表示，以前烘焙業者都在賣鳳梨酥，遊客停訪後，國人買鳳梨酥的量也不足，市場空掉，就要找其他的商品填補缺額。
可以說蛋黃酥是下一個鳳梨酥嗎？或許，鳳梨酥為台灣的糕餅打開了伴手禮與精品禮盒的市場，從台北開到日本與新加坡的微熱山丘就是好例子。但你要問，為什麼從鳳梨酥手中接棒的是蛋黃酥呢？
這就要說到台灣烘焙職人的努力了。西點師傅在這幾年不約而同將目光投向蛋黃酥，幾位比較知名的人物，包括台北「法朋」的李依錫、台中「堂本麵包店」的陳撫洸、高雄「莎士比亞」的王鵬傑、以及高雄的吳寶春，當然還有賣蛋黃酥賣到要動用演唱會售票系統的陳耀訓。而前面四位更有「蛋黃酥四大天王」之稱。
他們從疫情前就開始研發販售蛋黃酥了，而這些職人有一個有趣的共通點—他們都不是做中式糕點出身，而蛋黃酥相對容易入門，因為中式的油皮、油酥做法和法式千層酥皮非常類似；再來，他們都希望為傳統的蛋黃酥注入新時代的脈動，不管是更加精選優質原材料，或者融入法式烘焙手法，都賦予蛋黃酥全新的精氣神。譬如，吳寶春用國王派的概念做酥皮；李依錫著重在紅豆沙的口感與比例；王鵬傑的外皮烤得特別酥脆；陳耀訓則強調奶油與鹹蛋黃的鴨油共譜的底部焦香。
我認為引爆蛋黃酥狂潮的關鍵人物，還是陳耀訓。2017 年獲得世界麵包大賽冠軍的他，2019 年從高雄落腳台北開設「陳耀訓麵包埠」，第一年中秋節賣蛋黃酥口碑就很好，被美食界譽為「蛋黃酥界愛馬仕」，第二年開始瘋狂排隊，2021 年起就使用大型演唱會售票系統來賣蛋黃酥了。
你比較想搶陳耀訓的蛋黃酥，還是陳奕迅的演唱會門票呢？
