對於美食的熱愛，反而讓美食愛好者不會做飯了？
飲食資訊充斥，異國風味普及，人人談吃的美食大時代，反而是家庭料理崩壞的宿命？
乍看驚訝的結論，論述的過程卻讓我頻頻點頭。最近深深啟發我的一本書，是《日本家庭料理80年》。
這本書並不新，2017年在台灣發行中文版，作者是日本飲食文化研究者—阿古真理。可以說相見恨晚吧，我偶然在公司的書架上發現它，抽出一讀，愛不釋手。
為什麼喜愛呢？因為，這本書藉由「吃」來告訴我們日本的社會變遷—日本人如何從家庭餐桌走向外食，日本女性對於做飯的態度如何從自豪變為不知所措，以及，為什麼我們這麼貪心地，想要兼顧美味與方便。針對背後因由的探討，太值得台灣借鏡了！
感覺生硬的題目，讀來卻親切有趣，原因在於作者阿古真理從電視劇、女性雜誌、漫畫、小說切入，透過很多連台灣人都耳熟能詳的作品，娓娓道來日本家庭料理從昭和中期到平成時代，80年來的脈動。
各位會看到，家庭料理與外食互相消長、互相影響的動態過程。
歷史長軸上的推移，連接到疫情，也觸發我許多思考。有些想法是去年三級警戒後就有了，讀到此書，更幫助我釐清一些思緒。
我先快速整理本書提到的各個時代：
昭和中期（1950年代至1970年代）
日本進入經濟高度成長期，許多人從鄉下進城工作，先生在企業上班、住在都市的小家庭後來成為主流；也因為夫妻可能來自不同家鄉，飲食文化背景不同，對於和食的口味可能沒有共識，反而可以接受雙方都陌生的洋食、中華料理，「於是快速的都市化也孕育出新的飲食文化」。這個時代的住家，廚房已經配備有天然氣、抽油煙機、直立式調理台、冰箱，儼然是新時代女性的專屬空間，主婦大展身手，一下子把家庭料理的水準往上提。
昭和後期（1970年代、1980年代）
日本經濟高度成長期結束，愈來愈富裕的中產階級支撐著消費經濟，太平盛世中，戀愛結婚成為主流，主婦有時間與金錢的餘裕；卻也在這時期，女性不下廚愈來愈普遍，年輕女性厭惡被家庭束縛人生，「開始對象徵女性的味道敬而遠之」。進入職場的婦女增多，至1986年日本施行《男女雇用均等法》，職業婦女如何兼顧工作與家庭也成為媒體關心的議題。
這個時代，也是日本外食蓬勃發展的時期。1970年是「日本外食元年」，家庭餐廳、速食連鎖店陸續誕生，至1980年代遍及全國；70年代後半，到國外進修的日本主廚也紛紛回國開店，法式餐廳的數量增加，各地也開起了道地的中華料理餐廳。上館子輕而易舉，人們的嘴巴越來越刁。
媒體同時發揮莫大的影響力。1983年開始連載的漫畫《美味大挑戰》引發了全民美食熱；1985年開始連載的漫畫《妙廚老爹》，出現了過去檯面上不曾有的，對廚藝自信滿滿的男性；1988年創刊、針對女性讀者的首都圈情報誌《Hanako》，更是職場上的年輕女性吃喝玩樂的指南，她們有錢有閒，不需要依靠男人就能光顧老饕口中的好餐廳。
外食成長茁壯之餘，家庭料理變得輕薄短小。美食熱延燒，加上出國旅行的人增加，人們越來越喜歡道地的異國料理，以及多元的口味變化；這時期，外食業界出現創作料理和無國界料理，家庭餐桌也一樣，風味求新求變，人人成了歪嘴雞。然而，家庭仍然是女性負責做菜，職業婦女分身乏術，偏愛各種不必花工夫也能做出佳餚的偷吃步，省時、方便，並且兼顧美味與換口味，各種速成醬料（沙拉醬、麻婆豆腐醬）、即溶高湯（烹大師）、冷凍食品因此大行其道。
平成時代（1990年代）
昭和時期外食產業發達，卻導致家庭料理崩壞。
「1990年，外食和外帶的所謂飲食外部化超過四成，三成的人每天有一餐外食，四成多的人是晚餐也在外解決，或隨便買個東西回家吃就算是一餐。」
平成時期，外帶產業不斷擴大，背後的支持者是在外工作的主婦。百貨地下街的熟食賣場愈來愈盛行，「RFI」洋食熟菜店就在此際發展起來；2000年「東急東橫店」大改裝食品賣場，引進當時流行的越南料理而打響名號；後來主戰場轉移至知名餐廳大廚的冠名分店，以及各種西式甜點。《Hanako》取名的「百貨地下」（デパ地下）成為家喻戶曉的名詞。
知名餐廳大廚成為焦點，和《料理的鐵人》脫不了關係。1993年開播，1999年收播，後由美國 Food Network 取得版權並催生出 Iron Chef 熱潮，《料理的鐵人》堪稱是主廚料理競賽節目的始祖。日本富士電視台「請來一流主廚和知名美食家，培養一種從娛樂角度觀看飲食的文化。節目中充滿跟食材和料理有關的知識，也造就更多講究吃的人。」「2000年代，傍晚的新聞充斥美食報導，戲劇節目也以料理為題材，從飲食發展情節的戲劇、漫畫和小說突然多了起來，而這些進展要從《料理的鐵人》開始。」
平成時代（2000年以後）
美食熱持續中，也可謂內化為人們的日常生活，家庭料理反而不知所措。日本旭通廣告每年進行的「食Drive」調查顯示，2000年以後，生於昭和後半期、住在首都圈的主婦，強烈覺得做菜是件麻煩的事。
「受訪的主婦對做菜不起勁，或許是因為他們從小對於外面的口味太熟悉。他們的青春期正值泡沫經濟，再加上美食熱，外食就成為家常便飯。平成時期，這群女性成為主婦後，到處都可見到美食的加工食品和熟菜。不會做屬於自己的味道，整個人投入消費經濟當中。」
「她們面對的社會，充滿著與其自己做，買的還比較快的誘惑。」
「不管怎麼說，西式和中式等顆粒狀或固態狀的即食湯到處可見，咖哩塊也買得到。就算是吃和食，用市售高湯就好了。然而一旦用慣了綜合調味料，做什麼菜都要放，習慣市售的味道，就搞不清楚自己的口味了。」
「對口味沒有主見的現代人，不是選擇自己習慣的味道，而是配合時下流行但沒有吃過的口味。」
2010年爆紅的「可以吃的辣油」，就是在這種背景誕生的產物。一罐淋下去就搞定！這樣的訴求，直到現在都能引起共鳴。
《日本家庭料理80年》，最後沒有明確的結論。即便每隔一段時間，仍會出現令人嚮往的烹飪主題作品，書中提到《太一和健太郎的男子飯》、《昨日的美食》、《海鷗食堂》、食物造型師飯島奈美等等，的確看似曙光，但也沒有具體改變人們的生活方式。
什麼足以具體改變人們的生活方式？這本書來不及紀錄的是，手機裝載的外送平台APP，大型電商平台與小型品牌電商，還有疫情。如果說家庭料理與外食本即互相消長的競爭關係，疫情則在短時間內演示二者大規模的此消彼長：餐廳關門了，大家只能在家吃自己，生鮮雜貨、烘焙材料銷售激升，動手做飯不得不然，卻也不能忽視外送平台、雲端廚房、調理食品的大幅成長。隨著疫情更迭，家庭烹飪、外帶外送、餐廳內用，將不斷動態調整，直到進入新常態（差不多就是現在了）。
家庭料理面臨的對手，只會多不會少。
我們怎麼吃飯，其實就是我們怎麼生活。而我們將會不斷看到，「美味」與「方便」是左右我們做出判斷的二大價值。美國1950年代就有冷凍的電視晚餐了，日本1980年代就有成熟的冷凍食品，和此時此刻有什麼不同？時代演進只是徒增貪心，有機、當令、零添加、永續、傳統、省時、簡易，我們通通都要。當代的「好吃」，包含以上所有價值，排列組合出無窮無盡的選擇。
閱讀《日本家庭料理80年》，也讓我看見自己。我就是那個，出生於昭和後期，成家後不具備做飯能力，擁有很多個人主張的女性。甚且，我更是在美食熱潮中長大的 foodie，沈醉於餐廳與主廚，讓我把異於常人的大量時間精力都投注在外食上。
疫情與三級警戒，讓一切戛然而止。停頓讓人焦慮嗎？我反而，真正面對食物，動手料理餐食，即便一開始是被迫的，卻也懂得一點樂趣，以及發現自己進步的成就感。直到現在，我仍然盡量一週有幾餐是自己做的，不必全部從頭開始，但要在家吃飯，維持手感；剛過去的春節，我也比較高強度地做飯，並且從年節食物裡，再一次感受到家族身世與傳承的重要性。
我依然非常喜愛上餐館，我一輩子都會是餐廳的粉絲。只是我在調整姿勢，重新平衡，希望找到一個身心更舒適的位置。
Find balance with food。我在去年底寫下這句話，與大家分享。
