寒流籠罩的這幾天，空氣冷涼，想念起前陣子在高雄「Nibbon」喝到的一碗湯。
那是白蘿蔔與西芹根熬的高湯，煮了松葉蟹肉，上桌時白茫茫素淨淨，像是一碗加熱到冒泡的牛奶。乳脂讓根莖蔬菜的清甜與苦韻宛若絲綢，一絲絲松葉蟹釋放鮮味，一粒粒酸中帶苦爆在舌尖，是柚子果粒，太畫龍點睛了。還有松露的土質芬芳，裊升在前，但不搶戲，只是把冬天濃縮在一勺一勺湯裡。
這晚的魚也很棒，是日文名「赤羽太」、台灣名「橘斑」，原是細嫩的白肉魚，Mars 主廚刻意把魚皮烤焦，脆皮乳豬那樣地硬脆，椒鹽味與火炙香十分足，魚皮本身的滋味與質地成了這道菜的主調味，記憶深刻！椒鹽味也深入魚肉，肉質緊緻有彈性。調味簡單，僅僅海藻奶油醬與羅勒油，海藻奶油醬以章魚高湯做底，調入了雞汁與菇蕈碎，飽滿的鮮味中透出醇厚的酸，原來是鹹檸檬！整道菜簡潔扼要，味道卻富含感性，可以毫不猶豫地說好吃。
冬天的蔬菜盤，我以為是優雅的 pot au feu（法式蔬菜燉肉）。其實看不見肉，湯水清清透透，卻蘊含鹹鮮噴香的肉味，那是風乾豬臉頰（guanciale），卻還有另一股脫俗的芬芳，森林系的，原來是綜合香草茶！Nibbon 用餐結尾都會送上一壺香草茶，剩下的香草們，浸泡水中一晚，拿來調味，主意真好！於是這澄澈卻豐香的高湯，乘載著櫛瓜、紫蘿蔔、黃蘿蔔、娃娃菜、茭白筍、孢子甘藍等等蔬菜，熟而不爛，雅而不淡，我很喜歡。
主菜我選了澳洲小牛胸腺，一整塊實在份量大，配上用 chorizo（西班牙辣香腸）、蘑菇、赤味增與日本蒜酥辣油做的辣味噌醬，雄渾濃厚，怕油脂的人不宜嘗試。
旬的冬之味，還有鱈魚白子，化為「白醬」交融於日式炊飯與義大利米結合的「炊sotto」中，黑松露絲刨上如塔，亮點則是鮮鹹芬芳的日本漬胡椒，滿意的結尾。
託朋友的福又吃到 Nibbon，是2020年結束前令人開心的事。Nibbon 也逐漸偏向熟客制餐廳，這是業主 Mars 主廚與侍酒師 Imo 希望的商業模式。Mars 主廚還很年輕，未滿三十，料理洋溢著天生的感性，對於味道的掌握很靈敏，未來的發展值得期待。
巴薩米可醋生巧克力
