Bryan Nagao 做的菜，跟他的成長背景一樣，有點一言難盡。第四代日裔美籍夏威夷人，這敘述已經夠複雜，他的料理手法又融合了法、義、日本，混血混得不得了。
Bryan主廚是在香港成名的。曾師事夏威夷名廚 Roy Yamaguchi，1994年他成為香港半島酒店摩登歐陸餐廳「Felix」的開幕主廚，Felix 由世界知名設計師 Philippe Stark 所設計，當年開業即引起轟動，Bryan 主廚也一戰成名，成為香港 fine dining 一位代表人物。他執掌 Felix 六年，後來在香港陸續開了幾間不同的餐廳，現代日式的 Kokage、法式的 Chez Moi、日義融合的 D Diamond；最近一間則是2014年開業的「Town」，主打當時正流行的 casual fine dining，混合 Bryan 主廚的多元文化影響，他以「非常個人」來形容 Town。
「Town by Bryan Nagao」因此是 Town 的台北姊妹店，2018年年初開幕，由台灣合夥人 Sung 引進。Bryan 主廚原本香港、台北二邊跑，Town 香港本店去年因反送中關閉，Bryan 主廚就順勢搬來台北，全心照顧台北的 Town。
Town 台北的菜，對於台灣食客來說，需要很多說明。因為很混，所以費唇舌，加上 Bryan 主廚過去在香港的資歷距離台灣人很遙遠，Town by Bryan Nagao 於是一直呈現不慍不火的狀態。可是，你去看餐廳各項條件，食物、服務、空間、氣氛、地點，每項都可打勾。於是我十分訝異，Town by Bryan Nagao 至今仍未收到米其林的名片與資料表，表示從未被建檔。摘星是另一回事，但至少可以進入餐盤，我對餐盤的理解向來是還未摘星、價格也未落入必比登範圍內的餐廳，不僅大幅充實了指南內容，也呈現了一個城市的飲食地景。米其林的雷達真的還沒掃到他們？
這一季菜色，我幾乎全嚐了。喜歡一道醉鵪鶉，鵪鶉肉熟度精準，滑嫩如絹，酒味淡雅不嗆，蘸上梅子醬吃，活潑酸甜調亮味覺，又有苦苣拉深層次，味道結構很完整。Te Mana 和羊塔塔，則做出與蘭餐廳截然不同的風格，Te Mana 紐西蘭高地羊本即肉細味雅，Bryan主廚運用「早餐穀片」（granola）的慨念，以石榴調製椪醋醬汁，輔以優格、果乾、堅果、酥脆穀麥，呈現清新繽紛的滋味。
一道花蓮白蝦，蝦苗品種來自夏威夷，Bryan 主廚倍感親切；醃漬後再炭烤，這蝦非常甜，風味濃厚，口感彈脆，和新鮮青嫩的豌豆仁配對，十分宜人，金蓮花葉的醬汁更帶來一息爽利。油炸綠番茄是美國南方經典食物，Bryan 主廚調皮了一下，把綠番茄打成汁、做成果凍，才沾粉油炸，原本預期的酸蝕與咬感不見了，改以甜潤與沾牙，搭佐紅番茄奶酪、葡萄柚漬鮭魚卵、黑蒜蛋黃醬。其實很想吃油炸綠番茄本人啊！
Town 香港本店就很受歡迎的一道海膽麵，台北持續供應，略扁的長麵條 tagliatelle，拌進豬油與伊比利火腿，再堆疊上大量的新鮮海膽，一攪開來，麵的熱氣微微暖了海膽，伊比利火腿的鮮甘、豬油的香氣和海膽的甜潤互相加乘，濃郁醇美。Bryan 主廚雖然覺得這道麵老掉牙，但確實存在有理。
脂肪與澱粉的美好，也出現在主菜的「Kalua」烤乳豬裡。上菜時，服務生拿來一黑色陶鍋，裡頭是褐黑色的米飯，她用二個湯匙仔仔細細將二勺飯整成橄欖形，與餐盤上的烤乳豬互相輝映。嚐一口飯，好香！那是醃豬肉的醬汁與豬油、豬肉、豬耳朵堆疊出來的豐滿，米飯飽吸風味、嚼勁討喜，原來用了西班牙 Bomba 米。Bomba 米擅於吸水，不易軟爛，確實適合這種做法。
在夏威夷，Kalua 意指焢窯，將炭火與石頭一起埋在地坑加熱，再把食物置於熱石頭上煮熟的烹調方式，Kalua 做成的烤豬則是夏威夷名菜。Bryan 主廚引用此概念做烤乳豬，選用屏東黑豬，脂肪夠多肉夠嫩，光皮也薄脆，一旁配上芋泥以模擬夏威夷名物「poi」。在夏威夷，Poi 是搗芋頭得來的黏漿，很多時候經過發酵，氣味刺鼻滋味發酸，外地人往往無法接受，不過在 Town 自然不是發酵的版本，沒有這個問題。
另一款變奏，是用米蘭式燉小牛膝（Osso Bucco）的方法來做紅條魚。Bryan 主廚特別使用帶骨紅條，熟成七天，以番茄醬汁、日式高湯來燉煮，隱藏調味是茴香酒，增添了香料氣息與苦韻。與原版燉小牛膝相同，Bryan主廚也搭配了綜合香草醬 gremolata，以及番紅花燉飯，gremolata 混合了巴西里、蒔蘿、龍蒿、大蒜、酸豆、漬黃瓜等等材料，清新解膩。不過，紅條魚本身恐怕是太清新了，番茄醬汁即便加了日式高湯還是太單薄，茴香酒特別顯苦，鹹味也可以重一些，若再添點油脂也會比較順口。
甜點的巧克力慕絲、龍眼巧克力海綿蛋糕、焦糖榛果脆片，和巨峰葡萄冰沙搭在一起則十分討喜。
現在的 Town，依舊是 Bryan 主廚「非常個人」的餐廳，廚齡長壽的他，烹飪生涯還要向前走。
