對於 fine dining 一往情深的年輕人，終於開了自己的餐廳。
Fine dining 該何去何從，是最近國際餐飲圈的熱門話題。自從 Noma 開砲（撒手？）後，fine dining 的商業模式、廚房文化、用餐體驗，似乎又來到一個典範轉移的當口。然而在這之前，有一整個世代被 Noma 和許許多多代表性餐廳涵養孕育，現正準備獨當一面。
其中二位，是台灣囝仔，李澄與蘇品瑞。
李澄，1993年生，開平餐飲學校畢業後，至美國 CIA 廚藝學校進修，曾在美國米其林三星大廚Corey Lee 旗下「Benu」、「In Situ」，以及日本米其林二星「Fujiya 1935」歷練；另一位是蘇品瑞，1989年生，開平餐飲學校畢業後，至澳洲藍帶廚藝學院進修，曾在雪梨「三帽餐廳」、曾入選「世界50最佳餐廳」的「Quay」，以及英國米其林三星「The Fat Duck」、日本米其林三星「Hajime」等等名所修習。
履歷亮出來，就知實力有沒有。
我卻也完全看得出來，他們的企圖走向。這間創業一號作「斑泊」，就是一間想要訴說台灣故事的 fine dining 餐廳，有如 Eleven Madison Park 之於紐約、Central 之於秘魯。他們深諳 fine dining 的語彙，將身體感官接觸到的一切細節，盡其所能安排妥當，空間、氛圍、器皿、服務、飲品、餐點，都感受得到用心，以及他們想要強調的「台灣」。
我知道他們豁出去了，目前為止畢生所學都在此。
他們卻正要進入一個新時代。
先說結論：斑泊的菜好吃。
李澄與蘇品瑞雖都學廚，卻一人主外，一人主內。蘇品瑞與其團隊是會做菜的，這天我們嚐到的料理，道道做工精細、烹調精準，火候的拿捏、調味的度量、食材與風味的排列組合，以及再上位一點的創作概念，全都成熟達標，只有菜與菜之間的起承轉合（那個 flow 啊），要再微調。
菜單設計就有哏—小時候玩的摺紙遊戲「東南西北」，八個立面分別是八道菜名，下酒、夕陽、近礁、港、遠山、聚，等等描繪台灣生活的單詞；攤平開來，則是日治時期《大臺北鳥瞰圖》。
開頭就頗有驚喜。「下酒」吃的「烤玉米」，是鬆軟的沙茶麵團裹入炒玉米泥，清晰的鹹香與濃甜點醒味蕾；「小魚花生」也好吃，是極脆極甜的丁香魚餅，搭載著鱈魚肝與現刨花生，小小一口爆出繁複油潤，十分可口。搭上無酒精 pairing 也好！將芒果、鳳梨、百香果調和卡宴辣椒、西班牙紅椒粉，打入氣泡後，再覆上芥末籽泡沫，竟是一杯鮮美刺激又曼妙的開胃飲，酸甜鹹辣平衡極佳，也很能呼應二道「下酒菜」。
二道海鮮前菜，皆命名為「近礁」，以表現台灣沿海的風土與生活。我特別喜歡其中一道海鮮粥，是將蚵仔浸泡醬油後再風乾，棕亮飽滿地坐在芹菜胡椒凍之上，下方是鮮潤清美的蛤蜊粥，攪拌開來後，還有一絲絲辣油增香添味。這是海鮮粥的升級版，意思做到了— 芹菜與蒜酥的香氣，筍與蛤蜊的鮮味，蚵仔的嚼感，該當一碗貨真價實的海鮮粥，卻把每一項元素做得更細緻。我認為這是台灣人喜歡、外國人吃得懂的一品。
我還喜歡另一道海鮮：「港」。模擬漁港邊小船靠岸的景象，一葉葉「綠舟」是青江菜包裹干貝慕斯，一綹綹「油污」是海瓜子濃縮醬與花椒油，聳立岸邊的則是一塊烹調優異的虎斑魚，表皮薄脆帶焦香，肉身彈嫩有鮮味，不論蘸附海瓜子濃縮醬，或與干貝慕斯同食，都細緻悠揚。這道菜展現了精工與烹調實力。
接下來進入選主菜刀的環節— 不是法國的 Perceval 或 Roland Lannier，而是台灣的士林與樹林。斑泊特別選用台灣職人工藝，向邱顯誠老師訂製的「士林刀」，以及位於樹林的「柴犬刀具」，散發不輸法國進口的氣勢與質感。
我用士林刀切下了乾式熟成五天的美國牛小排，沒錯，不可免俗有牛排，雖然那是肉味與油脂香濃的一塊，卻是配菜讓人舌尖一新：一小碟如清粥小菜的青龍辣椒醬、醃萵筍、醃路蕎、醃香菇，用筷子夾到盤上，或鹹辣、或酸脆，讓牛排也不無聊。
牛排卻還不是主菜。真正的主菜，是有肉有菜有飯的 family meal，由同桌人共享一鍋炊得恰好的臘肉土鍋飯，以及醉鵪鶉、花生豆腐、芥蘭心與孢子甘藍。這一桌豐盛，讓我想起曼谷的 Bo.lan，那裡的用餐高潮也是甜點前的家庭合菜，泰國人就是這麼吃飯。我們台灣人吃飯，不也喜歡幾道小菜配白飯嗎？把主菜調整為合菜，我認為是斑泊最有意思的部分。
該說李澄與蘇品瑞對 fine dining 一往情深，還是義無反顧呢？
2012年，還在學校念書的他們，就開過名為「Blossom」的私廚，當時推出以「愛麗絲夢遊仙境」為主題的品嚐套餐，我吃過。
小孩開大車的嘗試，充滿熱情與理想。多年過去，他們沒有離開賽道，持續前進，然後，「斑泊」誕生。
熱情與理想，通過歲月的考驗。
接下來的問題是，他們想開什麼樣的餐廳？
什麼餐廳，是這個世代的人想去吃的？和上一個世代有什麼不同？
我認為人們想要的正在改變。而未來，該是由李澄與蘇品瑞這樣的生力軍去開創的。
