江振誠在成都「The Bridge廊橋」披掛的頭銜，是創意 / 廚藝總監。
那一條斜槓非常重要。主廚 / 經營者 / 策展人 / 設計師 / 演講者 / 創意人，江振誠身上可以掛的吊牌如此多，若要一言以蔽之，斜槓中年應該是個周全的稱呼。
換個角度看，也可以說江振誠的角色變單純了。他現在做的事情，更專注於發想與設計，更接近創意的核心；自從結束新加坡「Restaurant ANDRÉ」的營業後，與其說成都的「廊橋」與澳門的「川江月」是他開的新餐廳，不如說那是他設計的餐飲體驗。日本的創意大師小山薰堂曾說：「創意是經驗與知識產生的化學反應。」江振誠顯然是順藤摸瓜，循著過去創作菜色的脈絡一路摸回創意的上流源頭了。
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具備地標意義的多功能餐飲空間
踩著階梯拾級登高，腳步踏實在成都安順廊橋的橋面上，遠觀氣派的樓宇一下子近在眼前，紅牆青瓦，飛簷翹角，一派古典美，卻是門面的金銅鑲玻璃與現代字體洩漏了摩登氣。走進作為餐廳的廊橋，櫃台旁就是酒吧入口，再直直往內走，拐個彎，穿越狹窄便來到寬闊—可容納150位賓客的主用餐區開放通透，簡潔的線條蜿蜒在安穩的色調中，視線很容易就落在中央挑高的天井與金銅色裝置燈具。
國際知名的上海設計團隊「如恩設計研究室」（Neri & Hu）以「漂浮的燈籠」為概念，打造廊橋四塊不同區域，餐廳加上包廂共可容納 270 位賓客，加上酒吧的 47 個座位，這是一個多人數兼多功能的餐飲空間。
「趁著天還沒完全黑，我帶你們上去看一下。」江振誠綻開主人的溫暖笑容，領著我們走到二樓的包廂區域，一樓的挑高在此成為迴廊的中心，四周的結構體像是一個個木箱子嵌入在一起。走進其中一間包廂，又走進另一方天地，室內的餐桌與室外的露台相連，隨便看都是府南河的寬曠河景。「這裡是府河與南河交會處，」江振誠手比遠方，「看見那邊的『合江亭』嗎？很多人會來拍婚紗呢！」
據說馬可波羅一千多年前就造訪過安順廊橋，當時的橋體已灰飛煙滅，乾隆時期修復過，三百年後被洪水沖毀，於是有了最近一次的修復在 2000 年，2003 年竣工亮相。「廊橋酒樓」在隔年開業，也就是「The Bridge廊橋」的前身。第二代經營者倪鶯珂（Hebe Ni）從英國學成歸來，萌生把餐廳升級的念頭，邀請江振誠主廚、如恩設計研究室、酒吧顧問團隊「The Proof & Company」前來打造廊橋餐飲 2.0，2017 年 12 月問世。
在這樣的硬體空間裡必須灌入什麼軟體？它有歷史意義，它有廣大量體，它是觀光地標，本地人來休憩，外地人來遊覽，成都特色不可少，國際視野要戴上。這些條件要輸出什麼結果？於是我感受到的廊橋，是一個輕鬆快意包容多元的所在：要結婚，行；要祝壽，行；要宴客，行；要小酌，行。想要吃一頓勞師動眾花招百出的大餐，行，你點 tasting menu；想要吃個便飯飽腹閃人，行，你單點飯菜。本地人大概會覺得有點時髦消費有點高，但對於外國旅客而言，這地方可以無縫接軌巴蜀民風與都會摩登感，十分好入門。
為川菜賦予新觀點
來成都前剛好去了廊橋在台北 RAW的客座，像是看了預告片。因為熟悉 RAW，也持續記錄江振誠的理念，來到廊橋主場我完全能感覺到一脈相承的江式 DNA。基本概念是一樣的，就是要讓川菜或台灣味說著國際語言，不過若與 RAW 再仔細比較，RAW 原則上是用法國菜的邏輯在做，廊橋的川菜本質強上許多，畢竟還有一位真正的川菜總廚李順洪，以及一整個川菜師傅團隊。
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尊重川菜本質，但賦予新觀點，是江振誠在廊橋的任務。江振誠說，他來到四川才發現川菜跟他過去在台灣吃到的不一樣，味型很清楚，「就像看到 4K 超高清電視一樣」；而李順洪師傅領軍的川菜團隊能給他各種川菜數據（data）。如果說法菜主廚的訓練就是能夠用世界各地的食材做出法菜，因為法菜有規則有骨架，那麼來到四川運用川菜數據，基本邏輯並無不同。
不過他接受《鏡週刊》訪問時說他「不會把法菜擺進來」「我一直提醒自己這件事」。但這只是拿捏分寸的問題，江振誠加上川菜團隊，和純然是接受中菜訓練的主廚（譬如知名私房菜「玉芝蘭」的蘭桂均師傅）就是不一樣，底細不一樣，呈現不一樣，不小心做得像法國菜也沒有不好。好比秋季新菜「蟹黃涼皮板栗湯」，纖細的味道、解構的邏輯，根本就是法菜了吧—花蟹肉拆了與蟹黃、紅蔥頭拌成沙拉，裹進紅薯做的涼皮裡，板栗與清水熬成冷湯做底，點綴上氣味殊異的菜籽油。清香、Q嫩、鮮滑，這道菜很好吃，出現在廊橋恰當，出現在任何一間現代法菜餐廳都恰當。
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涼菜非常精彩，四川的泡菜手法與涼菜傳統，結合上江振誠多年來在法國菜的美學修為，讓廊橋的涼菜成為一場眼耳鼻舌共用的大秀。雖說擺開涼菜陣仗，廊橋不是第一人，川菜大廚喻波早就這麼做（謝謝張聰提供資訊），然而廊橋的儀式感與細緻精工有圖為證，每一樣的擺盤、刀工、美感，都工整均衡至極。
那晚我們嚐到了十八款，侍者一次次放下小皿，一次次相碰出清脆鏗鏘，六角小皿逐漸串連成蜂巢，蜂巢裡一格格是形色繽紛造型秀異的小菜，那之賞心悅目、之教人興奮，恐怕是成都罕有。
在此列出十八款涼菜的名稱（在菜單上就是印得這麼一大串）：
招牌豆莢蟲草花 / 野山椒川泡苦瓜
藏香蒜泥白肉片 / 紅糖香醋泡豬蹄
二荊條燒椒虎蝦 / 高湯滷水鎮麻鴨
千層萵筍昆布漬 / 椒麻橙味嫩雞片
紅油夫妻牛肺片 / 薑味玉米拌燒鵝
辣滷野薊八爪魚 / 蜜汁紅糖泡番茄
怪味核仁牛肉粒 / 經典廊橋拌耳絲
茴香清酒泡蜜李 / 脆藕芽漬竹葉青
椒香熗拌高山筍 / 醒目脆爽青橄欖
川菜的二十四味型，這裡就囊括了十五種。好幾樣都讓我一嚐傾心，尤以蔬菜果物教我驚喜，譬如當令的蜂蜜李，漬了五糧液，微微酒酵與燦燦花香十分迷人，香甜芬芳宛如哈密瓜；又譬如醒目橄欖，用汽水去泡，一咬像是實一點的荸薺在舌上裂解，脆生生清爽爽；又譬如迷你秀嫩的蓮藕芽，漬了四川名物「竹葉青」綠茶，清酸中飄茶鮮，優雅至極。萵筍與昆布漬，片片交疊好似椰汁斑蘭千層糕，入口則滑脆兼有，生鮮爽利；苦瓜泡了野山椒，咀嚼透出柑橘微香，後發的苦味與泡菜汁一起從韌韌實實的切面流出，齒頰生津。
單點也很讚
九月初正入秋，蕈菇上市，倪鶯珂本人起了個炭爐，就在我們身後烤起野菌來。野菌拼盤真是個好主意！呈現有哏，風味當季，品嚐的興致又被挑了起來。江振誠湊過來教我們一一辨認，身體烏黑頭頂小傘的是黑雞樅，一旁身體不黑的是雞樅，松茸很好認，後頭身形大帶紫皮的是藍腳菇，肉厚有裙邊的是豬肚菇，彷彿巨型水煮蛋的是鵝蛋菌，其餘還有牛肝菌、杏鮑菇、老人頭、鮑魚菇、雞腿菇、猴頭菇。
新鮮現烤的野菌們，可蘸上炸蒜與乾辣椒碟、蘑菇鹽或特調松露醬吃，其實不蘸任何佐料也好吃，我尤其喜歡豬肚菌豐脆的口感，鵝蛋菌濃郁的蕈味，猴頭菇彷彿海綿刷輕柔拂撩，老人頭遙似罐頭鮑魚鮮彈刮齒。
「這道菜我很喜歡！」江振誠趁機告白的，是一道「油爆椒香燴海鮮」，鮑魚、蟶子、小龍蝦、花甲（一種蛤蠣）等介貝類海鮮，用雞湯與青色的二荊條辣椒汁去燴煮，味濃鮮重，還有一級級麻痺感爬上來，那是青花椒的功勞。海鮮熟度剛好，配著切成粒的二荊條辣椒吃，噴香有勁。
「香脆乳鴿烤鴨方」是禽鳥的變奏。乳鴿吮指入味，烤鴨方則是樟茶鴨的改版，樟茶鴨片開後，鋪上糯米飯，壓實成形，再撒上蔥粉，嚐起來酥香涮嘴，嶄新的型態也被李順洪師傅拿來作為與江主廚重新學習的例子。
我們也嚐到了幾道單點菜色，松露山藥粉蒸肉、豆豉鯪魚油麥菜、醬香髮菜炒鱔絲，全部可圈可點。粉蒸肉糯而香，辛辣有味卻和松露不衝突；油麥菜另外刨上四川農村特產水豆豉，黑黑圓圓被江振誠稱之為「川式黑松露」，是增加鮮味的密器；炒鱔絲，上桌時現淋裝在南部鐵器壺的熱麻油，滋滋香氣十分好，拌開蛋黃，更增滑腴，鱔絲本身炒得也好，有鑊氣又均勻。下次來廊橋我就想單點幾道菜配竹筒飯吃。
海歸的川菜
甜點之前，用來清理味覺的是一杯似湯非湯的茶，裝在蓋碗裡。掀開，裡頭有一球「茶葉」，但不是茶，而是以製茶的方式揉成的菊花腦（一種野菜），注入柴魚昆布高湯，就成了一碗清鮮無垢的茶水。
成都小吃享盛名，尾聲的點心復刻 / 再造幾樣市井小吃，牛椒餅、糖油果、窩子油糕、玉米餅，對於我們這些外來遊客而言，十足貼心。
最後再來一碗成都街頭普遍的冰粉，噢，這冰粉真是好！冰清剔透，咕溜Q嫩，彷彿愛玉，製法也有如愛玉。「我一直以為搓愛玉是台灣獨有的事情，」江振誠告訴我們，「沒想到成都的冰粉也是這樣做！」原來冰粉是搓洗「假酸漿」的種子而凝結的膠狀物，淋上紅糖水，佐上花生、山渣、葡萄乾、紅豆等等材料，就是成都經典配方。廊橋提供一中一西二版本，而我愛死了中式的傳統口味！紅糖水托著醪糟、糍粑、仙渣、葡萄乾、花生、紅豆，冰粉滑溜其間，酸酸甜甜清清涼涼，舒心暢胃。
最後問江振誠，廊橋與澳門的川江月有何不同？江振誠以「兄弟」來形容二間川菜餐廳：「廊橋是在四川出生、在國外受教育的哥哥，川江月則是在國外出生、受教育，回到家鄉尋根的弟弟。」江振誠把感情移入自己設計的標的，海歸子女是在形容廊橋，也是在形容他自己與倪鶯珂，二者都十分貼切。
