法國大廚Alain Ducasse評論前衛廚藝與傳統廚藝時說，「傳統料理與分子料理應該區分開來。混合二種風格叫做融合（fusion），二種以上就變成混淆（confusion）。」謝忠道在其名著《慢食》中有一篇〈無國界與無俚頭〉，耙梳了法國自1970 年代「新料理」（Nouvelle Cuisine）盛行後創意菜誕生的脈絡，他盛讚Pierre Gagnaire悠遊東西方的創意功力，卻提到某台灣記者去採訪Pierre Gagnaire時，說他的創作是無國界料理，「他慍而不怒地回答：我做的是道地的法國菜！」
RAW主張打造「屬於這個世代的台灣味」，簡而言之是以法國料理的技術為本，重新詮釋台灣食材與台灣風味。江振誠（André Chiang）主廚本人恐怕會抗議如此粗略的定義，他會說RAW是更自由自在的，創意與想像力不受限制的，倘若靈感資料庫如此寬廣，豈不更說明了RAW的混血本質？
Fusion 是個敏感詞，當我脫口而出，鄭永麒（Vicky Ch…
過去五年「台灣味」因勢漲起，雖說是水到渠成瓜熟果落，單人寡力無法成事，然若去追溯公開表述的時間點，2014 年那一場「2 Chefs 4 Hands」確實在浪欲漲的前頭上。
台灣味是混的，台灣是混的，何順凱也是。Fusion。何順凱做菜是烹出他的人生滋味，一位台灣主廚的養成經過，若是如此東西薈萃兼容並蓄，混在一起又有什麼好需要說服人的。
重點是，若無清明的理解，敏感的味覺，紮實的技巧，靈活的管理，他這個人再怎麼帥也做不出好菜（他常說「菜可以不好吃人不可以不帥」）。米其林二星不會從天上掉下來。
如果為每個主廚做戰力分析，技巧、想法、管理、口才、社交等五個維度…
中菜很好吃。這句話說出來，好像在大驚小怪。中菜理應是我們從小吃到大的味道，卻也因親近而生狎暱，以為理所當然。生活在台北，用餐選擇豐富多元，外來的浪潮追新逐異，我們未必要吃中菜；出國又是在尋訪異國的滋味。印象中在台北似乎從未有過讓我驚艷的中菜體驗。
現時最好的中菜可能不在餐廳，而是在家宴或私房菜。粵菜中就有幾個明顯的例子，「舌尖上最後的貴族」江太史的家廚李才開枝散葉出去，目前香港知名的私房菜如「崩牙成」、「軟庫飯堂」即出自此系；江太史的孫女江獻珠傳授的弟子「大師姐」麥麗敏，其家宴也有傳奇名聲。
杭州行的另一重頭戲是金沙廳，杭州西子湖四季酒店的旗艦中餐廳。主廚是王勇，常聽謝嫣薇提起他的名字（一度與新榮記的老闆張勇搞混），知道他在中國大陸名氣響，金沙廳評價高。
王勇師傅有一張童顏，雙眼渾圓晶亮，笑起來像彌勒佛。他是金沙廳的開幕主廚，現任杭州西子湖四季酒店中餐行政總廚，今年五月在此服務就滿九年。出身江西贛州，四十五歲正值壯年，王勇的入廚起點是將近三十年前在上海，從江浙菜學起，九〇年代粵菜進入上海灘，他也有接觸。後來在「黃埔會」跟了來自新加坡的主廚梁子庚，融匯中西的創意手法讓王勇大開眼界，中菜原來可以是個人創作，他放在心上。
新榮記去年到香港開店，旋即轟動，名廚、饕客、評論家一片好評，開業未滿一年即摘米其林一星，新榮記的知名度也才開始往外擴。其實新榮記在中國已經發展得出色，1995年在台州以大排檔起家，現已進駐杭州、北京、上海、香港，上海三間分店中更有一間二星、一間一星，儼然是中國高檔餐飲的代表品牌。