法國大廚Alain Ducasse評論前衛廚藝與傳統廚藝時說，「傳統料理與分子料理應該區分開來。混合二種風格叫做融合（fusion），二種以上就變成混淆（confusion）。」謝忠道在其名著《慢食》中有一篇〈無國界與無俚頭〉，耙梳了法國自1970 年代「新料理」（Nouvelle Cuisine）盛行後創意菜誕生的脈絡，他盛讚Pierre Gagnaire悠遊東西方的創意功力，卻提到某台灣記者去採訪Pierre Gagnaire時，說他的創作是無國界料理，「他慍而不怒地回答：我做的是道地的法國菜！」
RAW主張打造「屬於這個世代的台灣味」，簡而言之是以法國料理的技術為本，重新詮釋台灣食材與台灣風味。江振誠（André Chiang）主廚本人恐怕會抗議如此粗略的定義，他會說RAW是更自由自在的，創意與想像力不受限制的，倘若靈感資料庫如此寬廣，豈不更說明了RAW的混血本質？
Fusion 是個敏感詞，當我脫口而出，鄭永麒（Vicky Ch…
過去五年「台灣味」因勢漲起，雖說是水到渠成瓜熟果落，單人寡力無法成事，然若去追溯公開表述的時間點，2014 年那一場「2 Chefs 4 Hands」確實在浪欲漲的前頭上。
台灣味是混的，台灣是混的，何順凱也是。Fusion。何順凱做菜是烹出他的人生滋味，一位台灣主廚的養成經過，若是如此東西薈萃兼容並蓄，混在一起又有什麼好需要說服人的。
重點是，若無清明的理解，敏感的味覺，紮實的技巧，靈活的管理，他這個人再怎麼帥也做不出好菜（他常說「菜可以不好吃人不可以不帥」）。米其林二星不會從天上掉下來。
如果為每個主廚做戰力分析，技巧、想法、管理、口才、社交等五個維度…
「巧克力大展」（Salon du Chocolat ）是全世界最…
粵菜名廚譚國鋒從澳門「譽瓏軒」轉任「永利宮」，堪稱去年港澳餐飲界的頭條新聞。譚國鋒師傅的粉絲，許多是從譽瓏軒時期培養出來的。譚師傅生於香港，十六歲入行，1998年起先後任曼谷半島酒店、曼谷文華東方酒店的中餐行政主廚，2007年被澳門賭王何鴻燊之子何猷龍延攬，至澳門「新濠天地」擔任行政總廚；2013年新濠天地內的「譽瓏軒」開幕，在譚師傅領軍之下，2014年摘米其林一星，2016年摘米其林二星；2017年打入亞洲五十最佳餐廳，2018年續留該榜且是澳門唯一入圍餐廳。
文、圖／Liz Kao 高琹雯 做菜的法國思維 2014 年 1…
文、圖／Liz Kao 高琹雯 「你為什麼想當廚師？」 那天，在…
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