Liz 專欄 / 大班樓主揪，空前絕後的香港十四手系列餐會

上午十一點，「大班樓」忙得不可開交，葉一南站在用餐區的書牆前，盯著手機，臉色鐵青。再過一小時，客人就要進來了，員工剛開始吃午餐，餐桌尚待設置完成。

陳嵐舒主廚則帶領「Le Beaujour 芃卓」團隊在廚房裡趕工最後的備料。她親手攪拌著八小碟裡將出現的鮮人參與雞汁花生油醋，低頭專注。

彷彿熱水壺燒開前的嘶嘶聲響，一場別開生面的盛宴，已經微微滾沸。

事實上，這等盛宴，不只一場。前一晚我們已經大啖台北「MUME」聯手香港「VEA」，接在這頓午餐後，晚上是台中「JL Studio」聯手香港「Neighborhood」，隔天中午還要品嘗香港「Wing 永」聯手上海「壹零貳小館」。而在一個月前，港台六間餐廳，已經在台北、台中交鋒過一輪。

你想問，怎麼沒看到訂位消息？

抱歉了各位吃貨，這總共七場、橫跨港台的精彩餐會，乃邀請限定。有錢也吃不到就是這個意思。那你說這幾間頂尖餐廳為什麼要做不賺錢的事？

這個問題，得問大班樓的創辦人，葉一南。

和好朋友一起做菜

十一點四十五分，賓客陸續抵達，葉一南舒展眉頭，綻放親切的笑容，「準備中」終於翻面成「營業中」。

葉一南可說是香港的非官方親善大使。自從大班樓躍上亞洲第一、世界第十，米其林一星重新入袋，他儼然是香港粵菜的一位代表性人物，且是屬於新興那派。我在不同的場合聽過他闡述大班樓的理念，以及中菜未來的方向，例如他們如何捨棄上湯，自煉蔥油、蟹油、雞油等等來突破粵菜的風味框架，以及他們如何雇用專人去買最好的海鮮、從中國直運最好的蔬菜，成為一家丟掉食譜、食材先行的中餐廳。他的陳述慷慨激昂，眼神真誠暖心，很難不讓人想親近。

這一次，葉一南揪集陳嵐舒、林泉（Richie Lin）、林恬耀（Jimmy Lim）、黎子安（David Lai）、鄭永麒（Vicky Cheng）、徐涇業等七位主廚，兩兩配對開辦四手餐會，背後的動機，或是出於對香港的焦慮。

「香港是全世界最慢開放的地方。」葉一南說的是，疫情後邊境管制的解除。「我想告訴大家，嘿，我們還在！歡迎來找我們玩！」他思考，能否憑藉一己之力為香港做點什麼，而餐廳佬滿腦子做菜吃飯，他呼朋引伴，也就是辦餐會。台灣同樣較晚開放邊境，而他與台灣主廚們素來交情好，於是從林泉、陳嵐舒開始牽線，疫情前織起的友誼，緊密更甚以往。

不過，這仍是牽涉多方的勞師動眾，尤其必須跨海執行，把港台的主廚與媒體交替運送到對方的主場。雖然香港旅遊局有提供贊助，但餐會本身並不營利，參與的主廚也不拿報酬，投入其中的志工，例如在香港當地照顧我們的 KOL、餐廳老闆，也都是義務幫忙。

他們為何不計成本投入？

拿這問題問 MUME 的林泉主廚，他與鄭永麒在 VEA 餐廳合烹默契十足的一餐，站在保溫燈已經熄滅的出餐檯前，他說：「能跟好兄弟一起做菜，要珍惜。」轉頭問鄭永麒，他不假思索回答：「為了友情。」Bromance的味道頓時飄近鼻尖。

好友相挺，天經地義。同時我也感覺這是一種餐飲界的 FOMO。今年以來，我在社群媒體上滑過一場場派對，看見一張張熟人面孔，穿梭在新加坡、東京、曼谷、首爾之間，美食節、美食論壇此起彼落於杜林諾、烏迪內、畢爾包、墨爾本等大小城市。人們重獲跨境旅遊自由的第一年，出國就像打開任意門，主廚、美食 KOL 以飛機為家的日子回來了，戴口罩戳鼻子的記憶正在褪色。