「樂斐 Lopfait」是「Mirawan」的姊妹餐廳，於台北大直全新開幕。主廚與甜點主廚依舊是鄭裕錞（Josh）與戴峻弘（火車），風格依舊是台灣食材交乘法式烹飪，不同的是，用餐空間變得典雅富麗，氣氛更安靜莊重，更偏向了法國傳統高級餐廳。
過去二週，樂斐在我的餐飲同溫層已傳出好評。有趣的是，幾位發文者都語帶喟嘆，頗有「樂斐是 Mirawan 脫胎換骨之作」的意思。我嚐了，反倒認為 Josh 主廚在 Mirawan 就是想做這樣的菜，組合食材的手法、偏好的調味，都有延續，例如米湯配竹筍、醬燒的小牛胸線、野薑花、黑蒜等等，都是 Josh 主廚喜歡運用的元素。如果今是昨非，也許是先前在 Mirawan 執行得不那麼好，也許是 Mirawan 的空間與設定，和 Josh 主廚的菜始終搭配不起來。如今 Mirawan 已改做較直爽的酒館菜，更可以確定，Josh 主廚原先希望的 fine dining 精神，被注入進樂斐中，在這更具摘星相的環境裡，打造更順暢的用餐體驗。
這也是 Josh 主廚從為人作嫁轉進自己做主的過程。他曾在「樂沐法式餐廳」歷練十年，是陳嵐舒主廚重要的左右手，也是優秀的執行者，可以把菜做得精準細膩，但當他初初獨當一面時，他是怯場的。表達自我是每個主廚的功課，不是每個人天生就會當頭頭，相信樂斐會是 Josh 主廚更自在的舞台。
開頭一道日本青魽，就有 Josh 主廚出身樂沐的秀逸基因，油脂甜美的生魚，夾疊著東勢甘露梨與阿里山辣根奶凍，淋上白椪醋、葡萄柚與麻油做成的醬汁，清秀脫俗，酸、甜、苦猶如莫蘭迪色般優雅，唯獨辣根的嗆辛沒有出來，否則更有層次。
北海道鮭魚卵點綴北海道扇貝慕斯，豌豆仁嗶嗶波波，滋味的關鍵，是老母雞與蔬菜、湖南臘肉的醬汁，鮮鹹溫婉，臘肉的燻香交織芳香萬壽菊的百香果氣息。
來自秘魯的白蘆筍，個頭粗碩，Josh 主廚烹調得好，嫩且脆，輔佐的角蝦也煎得熟度剛好，堆疊於頂端的香草沙拉也捎來清涼。較可惜的是調味，Josh 主廚拿雲林花生泥與花生豆腐來配對柳橙油醋醬汁，我認為柳橙油醋醬汁強烈的酸甜蓋過了雲林花生天然的香氣。其實柳橙油醋醬汁直接搭白蘆筍、角蝦就很好吃。
下一道東石鮮蚵，也是烹調精確，飽滿多汁的口感很棒，野薑花施以媚香，佐以醋漬過的半天筍花穗，酸脆明亮；米湯與竹筍片則對比上溫柔清甜，和底下的鮑魚丁、半天筍丁、黑蒜醬和著吃，頗感療癒。
我私心最愛的，是一道小牛胸腺。我在 Mirawan 就嚐過類似版本，而這一次，Josh 主廚為炭烤得焦酥的小牛胸線裹上濃醇鮮美的梅干菜醬汁，靈感來自梅干菜扣肉，十分貼切，一旁的小芥菜醬汁也以青苦平衡油膩。
主菜是鹿肉，來自紐西蘭的鹿肩排，熟度偏生，血色怵目。我正納悶會不會太生，入口一嚐，吃到灰色的熟肉部分，就明白了：只要熟一點就會很老。配菜是泰國圓茄與柚子胡椒茄泥，另有紅玉紅茶霜鹽與雞肝肉汁賦予風味。
很喜歡甜點主廚戴峻弘做的前甜點。他著眼於黑柿番茄，其實是他討厭的食物，他想著怎麼做出一道連自己都願意吃的番茄甜點，於是有了這道番茄澄清湯、番茄凍與莓果球。番茄的酸與鮮仍在，調以淡雅甜味，清涼適口，敲破莓果球一起嚐更好，酸甜與香氣更豐富，莓果球外層的可可脂也夠薄，口感出色。
主甜點秋意滿開，是台農66號地瓜結合栗子南瓜做成的蒙布朗，柴燒桂圓冰淇淋飄散黑糖般的燻甜，底下的杏仁粒脆脆香香，是討喜的細節。不過，這道甜點不免還是讓我想起戴峻弘在樂沐曾經師承的平塚牧人主廚。
曾經聽另一位主廚說過，從2號人物變成1號人物，是非常非常困難的。樂斐是二位主廚踏出的另一步，正在向前走。
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